මගේ ගමන් බිමන් අසූ පස් වැනි කොටස - ලෝකාන්තය පහලින් පෙනෙන නන්පෙරියල් වතුයාය හා සමනල වැව ජලාශය

1836 ජනවාරි මාසයේ 01 වැනිදා සිය නම් කෙරුණු හෝර්ටන් තැන්න අතීතයේදී හඳුන්වලා තියෙන්නේ ‘දෙවියන්ගේ කුසුම් උයන’ කියන නමින්. දහනමවැනි සියවස මුල්කාලයේ ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරයා වුන සර් රොබට් හෝර්ටන් කියන පුද්ගලයා තමයි නම වෙනස් කරල තියෙන්නේ. 1969 දෙසැම්බර් 05 වැනිදා ස්වභාවික රක්‍ෂිතයක් ලෙසින් නම් කරපු හෝර්ටන් තැන්න ලංකාවේ උසින්ම තියෙන තැනිතලා භූමියද වෙනවා. ආසන්න වශයෙන් හෙක්ටයාර 3160ක් තියෙන මේ භූමියේ එක් කෙලවරක තියෙන ලෝකාන්තය නම් කෙලවර නිසාවෙන් ද එහි තියෙන සුවිශේෂ ජෛව විවිධත්වය නිසාවෙන්ද දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආවේණික ශාකයක් වුන මහරත්මල් Rhododendron (Rhododendron arboretum) ශාකය එයින් සුවිශේෂ තැනක් ගන්නවා. ලෝකාන්තය හා හෝර්ටන් තැන්න ගැන කලින් ලිපියක කියවෙන නිසාවෙන් එහි ඇති කරුණු ගැන මෙතැන කතා නොකලත් ඒ ගැන කියවන්න මෙතැනින් ගිහින් පුළුවන් වෙයි.

කාලයක් තිස්සේ ලොකාන්තය බලන්න ගිහින් එතැනින් පහල පෙනෙන නන්පේරියල් වතුයාය හා සමනල වැව ජලාශයත් අවට ප්‍රදේශයේත් සුන්දරත්වය විඳගත්තු නිසාවෙන්ම පහල ඇති තැන් ලගට ගිහින් ලෝකාන්ත‍ය පෙනෙන්නේ කොහොමද කියල බලන හීනය හැබෑ කරගන්නයි මේ ගමන සූදනම් වුනේ. කීප දෙනෙකුටම ගමනට ආරාධනා කලත් ගමනේ තියෙන රළු බව නිසා තොරගත්තු පිරිස පරිස්සම් සහගතවයි සිදු කලේ. නමුත් කවදා කොහොම සූදානම් කලත් අවසානයේ ගමනක් යන්න ඉතිරිවෙන්නේ තනි පුද්ගලයෙකු හෝ දෙදෙනෙකු විතරයි යන කතාව සනාථ කරමින් අපි දෙදෙනෙක් ගමන ආම්භ කලා. හිරු නැගෙද්දී කඳු මුදුනට යන්න හිතාගෙන අම්බලන්ගොඩින් පාන්දර 2ට පිටත් වුනා. අපි තෝරගත්තු මාර්ගය වුනේ කොළඹ බදුල්ල මාර්ගයේ ඇවිත් බෙලිහුල් ඔය 160 කිලෝමීටර කණුව ලඟින් හැරිලා කිලෝමීටර 32ක් ඇති ලෝකාන්තයට යන මාර්ගය. එතැන තියෙන ලෝකාන්තය, නන්පේරියල් වතුයාය හා නගරක් බංගලාව (Nagarak) යන නාම පුවරුව නිසා පාර හොයාගන්න එක ඒ තරම් අමාරු වෙන්නේ නෑ. හිරිකටුඔය අධ්‍යාපන හා තොරතුරු මධ්‍යස්ථායත් තියෙන්නේ මේ මාර්ගයේමයි. එතැනින් කිලෝමීටර 8ක් ආවත් වතුයායට වාහනයකින් යන්න අවසර ගැනීම සිදු කල යුතුයි කියල දැන ගන්න ලැබුනා. නමුත් පයින් යාම සඳහා ඒ තරම් ගැටලුවක් තිබුනේ නැති නිසාත් ආව ගමන ප්‍රයෝජනවත් විය යුතු නිසාත් ඉතිරි කිලෝමීටර 20ක පමණ දුර පයින් යන්න තීරණය කලා. එතැන බයිසිකලය දාල පයින් ගමන ආරම්භ කරද්දී වෙලාව උදේ 8.00ට විතර ඇති. තේ වත්ත ඇතුලේ තියෙන කෙටි මාර්ග ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා අපි වාහන ගමන් කරන ගල් බොරලු සහිත මාර්ගයම භාවිතා කලා. මාර්ගය බෙදී ලෝකාන්තයෙන් හරියටම පහලින් තියෙන කොටසට යන්න කිලෝමීටර දෙකක් පමණක් තිබුනත් නගරක් බංගලාව දෙසට එහෙමත් නැතිනම් කඳු මුදුනට යන මාර්ගය තොරා ගත්තේ කාල වේලාව අනුව දෙවෙනි කොටස බලන්න හිතේ තියාගෙනයි.

යන අතර සුන්දර දර්ශන ඡායාරූප ගත කලා වුනත් දිය ඇලි ඡායාරූප ගත නොකලේ එන අතර වාරය වෙනුවෙන් ඉතිරි කරගන්න. හිරු නැගෙන දර්ශන පෙලක වටිනකම එයට වඩා වැඩි නිසා ඉක්මනින් කඳු මුදුනට යෑමේ අවශ්‍යතාවය තමයි තිබුනේ. විශාල වංගු 33කින් සමන්විත මාර්ගයේ වංගු 14ක් විතරයි අපි බයිසිකලයෙන් ඇවිත් තිබුනේ. 23 වැනි වංගුව වුන මුහුදු මට්ටමින් අඩි 5700ක් උසින් තියෙන ‘බේකර්ස් වංගුව’ ලඟට එද්දී වෙලාව දහවල් 11ට විතර ඇති. මගදී මම දාගෙන හිය සෙරෙප්පුව කැඩුනු නිසාවෙන් ගමනේ වේගය සෑහෙන්න පුමාණයක් අඩු වුනා. ලිස්සන සුලු මාර්ගයත් ගල් බොරලු සහිත බව නිසාත් සෙරෙප්පු නැති නිසාත් ඉතිම දුශ්කර ගමනක් වුනා. මාර්ගය අතර තිබෙන දිය ඇලි අපේ පවස නිවද්දී අවට සුන්දරත්වය අපේ වෙහෙස නිවන්නට වුනා. කෙතරම් අපහසු වුනත් ගමනේ අවසානය දකින්න තිබුන අධිෂ්ධානයේ නම් අඩුවක් තිබුනේ නෑ. දහවල් 12.40 විතර වෙද්දී මුහුදු මට්ටමින් අඩි 6990ක සීමාවට ලඟා වුනා. එතැන ඉඳන් අපේ ගමනාන්තයට කිලෝමීටර 1කුත් ලොකාන්තයට කිලෝමීටර 4කුත් තමයි තිබුනේ. නමුත් තිබුන පොද වැස්ස ටිකක් විතර වැඩි වුන නිසා ගමන නවත්තල ලඟ තිබුන වතු නිවාස කීපයක් ලඟ නැවතුනා. ‍තේවත්තේ ආරම්භයේ ඉඳන් මේ වෙනකම් ගමනේ වතු නිවාස දකින්න ලැබෙන දෙවැනි තැන තමයි මේ. අපේ කැමරා ආම්පන්න ආරක්‍ෂා කරගෙන වැහි කබා දා ගන්නකම් නවතින්න තීරණය වුනත් වැහි පොද ටික ටික අඩු වෙද්දී වැහි කබා අස්සේ ගුලිවෙලාම ගමන ආරම්භ කලා. එයට හේතුවුනේ සවස් වෙද්දී නැවත යා යුතු නිසාවෙන්.

 

 

 

 මීදුමෙන් වැසුනු නගරක් බංගලාව ලඟට ඒ කියන්නේ අපේ ගමනේ අවසානයට එද්දී දවල් 2ට විතර ඇති. පැය 12ක ගමන අවසානයේ මඳක් විවේක ගන්න තීරණය වුනත් එය විනාඩි කීපයකින් සීමා කරන්න වුනා. එයට හේතුව අධික මීදුම හා වැසි ස්වභාවය. බංගලාව බලාගන්න පුද්ගලයා එක්ක කතා බහ කරල විස්තර ටිකක් දැනගත්තා. කොහොම වුනත් දවසක් මේ බංගලාවේ නවතින්න බලාගෙන එන්න පුළුවන් නම් අපූරු ගමනක් වෙයි. බංගලාව දැනට 10 දෙනෙකුට නවතින්න පහසුකම් තියෙනවා. උයන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයන්න ඕන. රාත්‍රී 12 වෙනකම් විදුලිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගෑස් ලබා දෙන අතර කො‍්කියෙක් දෙනවා. ඔහු ලවා සියලු ආහාර සකස් ගන්න පුළුවන්. දහවල් 12 සිට ඊලඟ දවසේ දහවල් 10.00 පමණ වෙනකම් ඉන්න පුළුවන්. ඒ දවස සඳහා දැනට අයකිරීම වෙන්නේ 15000ක මුදලක් පමණයි. රත්නපුර‍ නගරයේදී මෙහි නවාතන් සඳහා මුදල් ගෙවා වෙන්කරගැනීම කල යුතුයි. අවටින් නැගෙන මීදුම නොමති කාලයේදී දකුණු මුහුදු වෙරළ දක්වා දකින්න පුළුවන් කියලයි කියන්නේ. වැට මායිමකින් වෙන්වුන හෝර්ටන් තැන්න අභය භූමිය එක් පැත්තක තිබුනා වුනත් අනවසයෙන් ඇතුලු වීම නම් කරන්න බැහැ. එතැනින් හෝර්ටන් තැන්නට පිවිසෙන්න නම් වනජීවී එකෙන් විශේෂ අවසරපත්‍ර අරගෙන එන්න ඕන.

 

 

 

 

එතැනින් පිටත් වුන අපි පහලට එන්න තියෙන කෙටි මාර්ග භාවිතා කරන්න වුනා. කඳු ඉහල ඉඳන් බලද්දී කෙටි මාර්ග පැහැදිලිව පේන නිසා සහ සවස් වෙන්න කලින් පහලට යන්න ඕන නිසා අපි ඒ මාර්ග භාවිතා කලා වුනත් දිය ඇලි හා ලෝකාන්තය පහල කොටස මඟ හැරුනා. තේ වතු අතරින් පෙනෙන එක් දිය ඇල්ලක සුන්දරත්වය විඳිමින් සවස 4.15 පමණ වෙද්දී වතු යායේ ගේට්ටුව ලඟටත් 4.30 පමණ වෙද්දී ප්‍රධාන මාර්ගයටත් එන්න පුළුවන් වුනා. නමුත් ප්‍රධාන මාර්ගයට එන අතරතුර හමුවන ගලගම ඇල්ල එහෙමක් නැතිනම් පහන්තුඩා ඇල්ල බලන්න ටික වේලාවකට නතර වුනා. දෙපැත්තෙන් දිය ඇලි දෙකක් විදිහට ඇවිත් පහලින් එකතුවෙන දිය ඇල්ල බොහොම සුන්දර දිය ඇල්ලක්. සියල්ල අවසානයේ අපි පහලට ආව වුනත් අපේ දවසේ චාරිකාවේ අවසානය තාමත් සිදු වුනේ නෑ. ඒ තවමත් ඉතිරිව තිබුන සමනල වැව ජලාශය බලන්න යන්න ඕන නිසා.

එතැනින් ‍සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය ලඟින් තියන මාර්ගය දිගේ ආවාම රජවකට එන්න මාර්ගයක් තියෙනවා. එය සමනල වැව ජලාශය ලඟින් තමයි යන්නේ. අපි ඒ මාර්ගය දිගේ ආවා වුනත් සමනල වැව වේල්ල අවට කිලෝ මීටර තුනක් පමණ යනතුරු අධිආරක්‍ෂිත කලාපයක් කරල. ඒ නිසා ඡායාරූප ගන්න තියා නවතින්නත් තහනම්. ජලාශයේ සුන්දරත්වය ඇස් වලින් පමණක් දකිමින් රාත්‍රී වෙන්න කලින් වනාන්තර මායාමෙන් පිටවෙන්න අපි වේගවත් ගමනක යෙදුනා. ඒ වන අලි මාර්ගයට පැමිණෙන නිසාවෙන්. නමුත් ජලාශයේ සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන් තැනක් තිබේදැයි නිරතුරු සොයමින් තමයි ආවේ. අපේ වානසාවකට සුන්දර කඳු ගැටයක් දෙසට නැගුනාම සමනල වැව පේන තැනක් හමුවුනා. එනැතින් අපූරුවට සමනල වැවත් ලෝකාන්තය පැත්තත් සොයාගන්න අපහසු වුනේ නෑ. නමුතු මීදුමින් වැසුනු නිසාවෙන් කඳ මුදුන නම් පැහැදිලි වුනේ නෑ. විනාඩි කීපයකින් එතැනින් පිටවුන අපි රජවකින් ගොඩකවෙලටත් එතැනින් රක්වාන හරහා සූරියකන්දටත් ආව. වංගු 10 හරහා දෙනියායට එද්දී රාත්‍රී 11ත් පහුවෙලා. ඒකට හේකු වුනේ සූරියකන්ද පැත්තෙන් එන මාර්ගය අබලන් වීම හා අපේ මහන්සිය. කොහාම වුනත් ගැටබරු පාමුල බස් නැවතුමේ විනාඩි කීපයකට විවේක ගත්තා. රාත්‍රී 1.30 විතර වෙද්දී නිවෙස් බලා ආව අපි නිදද්දී රාත්‍රී 2ත් පහුවෙලා.

 

 

 

පැය 24ක සම්පූර්ණ ගමනක් නිමාවෙද්දී නොනිදා සම්පූර්ණ දවසක් ඇවිදපු එකම ගමන් බිමන් විස්තර පොත අපූරුවට මේ විදිහට හැඩ කරනවා. දවස් දෙකක් භාවිතා කරල යන්න ඕන ගමනක් එක පැය 24ම බයිසිලයත් පැදගෙන ඇවිදල ආව එකෙක් ඇති කියල මම නම් හිතන්නේ නෑ. කොහෙම වුනත් විස්තර පොත සරසන්න අමතක කරන්නේ නෑ වගේම මේ වගේ ගමන් යන්න ඒත් ඒ තැන් විනාශ කරන්න එපා කියන එල්ලීම කරන්න කැමතියි. තවත් ලස්සන ගමනක් එක්ක හමු වෙනකම් ගමන් බිමන් ලියන මම සමුගන්නවා. ස්තූතියි !

තව පින්තූර බලන්න මෙතැනින් යන්න.... 

Photoshop භාවිතා කරමින් කෙටි කාලයකදී පින්තූරයක තොරතුරු මතු කරගන්නේ කොහොමද?

සාමාන්‍යයෙන් අපි පින්තූරයක් ගත්තාම තොරතුරු මතුවෙන ප්‍රමාණය මදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අන්තර් ජාලයේදී හෝ වෙනයම් තැනකදී දකින එවැනිම ඡායාරූපයක හොඳින් මතු කෙරුණු තොරතුරු තිබෙනවා. කොහොමද මේක කරගන්නේ?

Photoshop CC භාවිතා කරල අපි මේක පහසු විදිහකින් කරගන්න හැටි බලමු. මුලින්ම අපි ලඟ තියෙන පින්තූරය අරගෙන අපිට අවශ්‍ය මූලික වෙනස්කම් ටික කරගන ඉන්න ඕන.

 

ඊට පස්සේ අපේ Background Layer එකේ Duplicate එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන Noise එක ඉවත් කරගන්න ඕන. මොකද එහෙම නැති වුනොත් Noise එකේ තියෙන තොරතුරු පවා මතු වෙලා එන්න පුළුවන්. මම ඒ සඳහා Imagenomic Noiseware Professional Plugin එක භාවිතා කරනවා. එහි පහත පරිදි වෙනස් කරගෙන ‍Noise එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්.

ඊට පස්සේ අපි සකස් කල අවසන් Layer එකේ Duplicate එකක් අරගන්න ඕන. ඒ Layer එක Select කරලා Filter Menu එකෙහි Other යටතේ ඇති High Pass කියන Filter එක තෝරාගන්න.

 එහි අවශ්‍ය පරිදි තොරතුරු මතුවෙන ආකාරයට Radius අගය ලබා දිය හැක. එහිදී යන්තම් පින්තූරයේ edges මතුවෙන ආකාරයෙන් ලබා දීමෙන් සාර්ථක ප්‍රථිඵල ලබා ගන හැකිය. වැඩි අගයන් වලට යාමේදී ඡායාරූපයේ Contrast වැඩිවී ඡායාරූපය හානි විය හැකිය.

ඉන්පසු Layer Blending Mode එක Linear Light ආකාරයට හෝ Overlay ආකාරයට දමා අවශ්‍ය පරිදි Opacity අඩු වැඩි කරමින් තමන් බලාපොරොත්තු වෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය ඡායාරූපයට ලැබෙන පරිදි සකස් කරගන්න.

අවශ්‍ය නම් layer mask එකක් භාවිතා කරමින් අනවශ්‍ය ලෙස මතුවූ තොරතුරු බවත් කරගැනීමද වෙනත් පසු සැකසුම් මගින් වර්ණ සකස් කරගැනීමද සිදු කල හැක. මෙහිදී ඡායාරූපයේ Contrast වෙනස් වෙන නිසා එය පසු සැකසුමක් මගින් අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගත යුතුය. අවසානයේ layers සියල්ල Select කරගෙන Merge කරගන්න. 

අවසාන ඡායාරූපය ලෙස මෙවැනි ඡායාරූපයක් ලැබෙනු ඇත.

 ඡායාරූප වල වෙනස වටහා ගැනීම සඳහා පහත ඡායාරූපය බලන්න.

මෙය ඉක්මනින් තොරතුරු මතුකිරීමක් පමණක් වන අතර වැඩි කාලයක් ගත කරමින් වෙනත් Plugin භාවිතා කිරීම මගිනුත් වඩා සාර්ථක ප්‍රථිඵල ලබා ගත හැකිය. 

ලිපියේ ගුණදොස් කොමෙන්ටුවක ලියලම යන්න.....
සුභ දවසක්.....
ස්තූතියි.....!

කැමරාවක් තෝරගන්න කලින්.......

මේ දවස් වල හැමෝම අහන ප්‍රශ්ණයක් තමයි කැමරාවක් ගන්නවා නම් මොකක් ද හොඳ කැමරාව කියල. හොඳ කැමරාවක් නම් ඉතින් High End කැමරාවක් තමයි.  ඒත් ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ තමයි High End කැමරාවක මිල අධික වීම. ඒ තරම් මිල අධික කැමරාවක් ගන්න තරම් පුළුවන් අය ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒත් වියදම් වැඩි විනෝදාංශයක් තෝරගනිද්දී තමයි ඒක හිතන්න තිබුනේ. ඒ නිසා අපි බලමු සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් කැමරා මොනවද කියල. ඒක තීරණය කරන්න ඕන කොහොමද කියලත් අපි කතා කරමු. මෙතැනදී කෙලින්ම කතා කරන්න බලාපාරොත්තු වන්නේ Point and Shoot එහෙමත් නැතිනම් Compact කැමරා ගැන නම් නෙවෙයි. කතා කරන්නේ DSLR කැමරාව ගැන. එය තෝරාගැනීමේ තාක්‍ෂණික පැත්ත ගැන වෙනමම ලිපියකින් විස්තර ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

කැමරාවක් තෝරගන්න කලින් කරන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියනවා. මොකද කැමරාවක් වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වැය කරන නිසා සහ ඒ මුල වැය කරල ගේන කැමරාව තමන්ට අවශ්‍ය දේ කරන්න භාවිතා කරන්න බැරිනම් ඒකෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. මේ සඳහා මුලින්ම බලන්න ඕන ඡායාරූපකරණය කියන විශාල විශය ක්‍ෂේත්‍රය තුල ඔබ තෝරගන්නේ කුමන කොටසද කියන එක. මේ වෙද්දී කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඡායාරූපකරණයේ යෙදෙන කෙනෙක් එහෙම විශයයන් වලට වෙන් වෙලා නෑ නේද කියල. ඔබ හරි නමුත් ඡායාරූපකරණයේ විශිෂ්ඨයෙකු වෙන්න මේ සියල්ල අල්ලගෙන බෑ. අනිත් විශයයන් අතර තමන්ට විශේෂිත එක් කොටසක් තිබිය යුතුයි. එහි ප්‍රවීණයෙක් විය හැකියි. වාර්තා ඡායාරූපකරණය, වනජීව ඡායාරූපකරණය, මංගල ඡායාරූපකරණය කියන්නේ විශාල ක්‍ෂේත්‍රයක කොටස් තුනක් විතරයි. මේ වගේ විවිධ මංපෙත් තියෙන කලාවක තමන්ට අවශ්‍ය පැතිකඩ දිගේ යන්න නම් කැමරාව සහ උපාංග එකිනෙකට වෙනස් විධි වලින් අවශ්‍ය වෙනවා. හැමොටම Full Frame කැමරාවක් ගන්න බැරි නිසා Entry Level කැමරාවක් හරි Semi Professional කැමරාවක් හරි ගන්න බලන්න පුළුවන්. විවිධ කාර්යයන් සඳහා විශේෂ වශයෙන් තාක්‍ෂණිකව දියුණු කල කැමරා පවා දැන් වෙලඳපොලේ තියෙන නිසා කැමරාවක් තෝරා ගැනීම ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන.

කැමරාවක් තෝරගන්න තමන්ගේ විශය තෝරගන්නේ කොහොමද කියල කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන්. තමන්ගේ විශය කියන්නේ තමන් වැඩියෙන්ම කැමති මොනවා කරන්නද කියන එකයි. සමහර කෙනෙක් මම මංගල ඡායාරූපකරණයට කැමතියි ඒ නිසා කැමරාවක් ගන්නේ කියල කිව්වත් ඔහු කවදාවත් කලාවට ආස නිසා කැමරාව සොයල නැතිනම් ඒ ගන්න කැමරාවෙන් වැඩක් නෑ. මොකද මංගල ඡායාරූපකරණය කියන දේ දැන් දැන් ලංකාවේ විශාල ආදායමක් උපයන වෘත්තියක් වෙලා තියෙන නිසා හුඟ දෙනෙක් කැමරාවක් වෙනුවෙන් මුදල් යොදවලා වැඩි ලාභ ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මුලින් කිව්වා වගේ ඡායාරූපකරණය විනෝදාංශයක් කරගත්තු කෙනෙක් මිස රස්සාව කරගත්තු කෙනෙකුට පවතින්න නම් අමාරුයි.

කොහොම වුනත් තමන්ගේ විශය තෝරාගන්න නම් කාලයක් තිස්සේ පින්තූර රසවිඳින්න වෙනවා. ඒ ඒ පින්තූර රසවිඳින අතරේ තමන් වැඩියෙන්ම කැමති පින්තූර වර්ග කර ගත්තානම් තමන්ගේ විශය ඒ තුල රැඳිල තියෙන්න පුළුවන්. දක්‍ෂ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වීමේ පලවෙනි පියවර එයයි. 

විශය තෝරා ගැනීමෙන් පස්සේ තියන්නේ තමන් අතේ තියෙන මුදලට හරිය විදිහේ කැමරාවක් තෝරන එකයි. මොකද විනෝදාංශයෙන් හම්බකරන්න වෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි ඉතින් කරගෙන යද්දී එක එක විදිහේ දේවල් ඕන වෙන නිසා හොදම දේ මුලින්ම තමන්ගේ විශයට අවශ්‍ය මූලික දේ තියෙන කැමරා Body එකක් තෝරගන්න. ඒ එක්කම හොඳම ලෙන්ස් එක වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න. මොකද ආලෝකය අල්ලා ගන්නේ කැමරා කාචය නිසාවෙන්. විශය ක්‍ෂෙත්‍රයට අලුතින්ම එන අයට Entry level කැමරා තියෙනවා. එයින් එකක් අරගෙන කලාවට අවතිර්ණ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට දැනට වෙළඳපොලේ තියෙන Nikon D3300 එහෙමත් නැතිනම් Canon 1200D වගේ කැමරා ගන්න පුළුවන්. ලොකු ලොකු වැඩ නැතත් සාමාන්‍යෙයන් කැමරාවට පුරුදු වෙන කෙනෙකුට හොඳ කැමරා දෙකක්. නැතින්ම් Semi Professional කැමරා වන Nikon D7000, Nikon D7100 හරි Canon EOS 60D එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. මෙතැන Nikon, Canon විතරක් නෙවෙයි Pentax, Sony වගේ ආයතන වලින් නිර්මාණය කරන කැමරා පවා තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට Entry Level කැමරාවක් වෙන Pentax K-500 වගේ කැමරාවක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැනට High End කැමරා විදිහට Nikon D5, Canon EOS 5D Mark III වගේ කැමරාවක් ගන්න පුළුවන්. Entry Level කැමරාවක් 60000කට වගේ ගන්න පුළුවන් වුනත් High End කැමරාවක් රුපියල් ලක්‍ෂ 5ක් වගේ වෙනවා.

හැබැයි මේ කොයි දේ කරල කැමරාවක් ගත්ත වුනත් ඡායාරූපයේ ආරම්භ වටිනාකම දෙන්න පුළුවන් ශිල්පියාගේ දක්‍ෂතාවයට විතරයි. අදක්‍ෂයෙකු ලඟ කොයිතරම් අගනා සම්පත් තිබුනත් වැඩක් නෑ ඒ වගේම දක්‍ෂයා ලඟ කොයි තරම් අඩුවෙන් සම්පත් තිබුනත් වටිනකම උපරිමයි.

අවසානය තමයි ලොකු වැඩ දන්නේ නැති මමත් ගන්න පුංචි පින්තූර ටිකක් මගේ පින්තූර මතක නමින් පලකරනවා. කැමති අය පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. දැන් නිශ්පාදනයේ නැති Semi Proofessional හැටියට Nikon සමාමෙන් මුලින්ම ආපු Nikon D90 කැමරාවක් තමයි දැනට මම භාවිත කරන්නේ. මෙන්න ලින්කුව ගිහින් බලන්න.
https://www.facebook.com/sulakkhanaphotography/

තවත් කාරණාවක් තමයි Nikon ද Canon ද Pentax ද Sony ද එහෙමත් නැතිනම් Fujifilm ද කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නෑ. ඒ හැමදෙනාම නිශ්පාදනය කරන කැමරා වල එක එක විශේෂත්ව තිබුනත් කැමරා වර්ගය ඡායාරූපයේ උසස් බව තීරණය කරන්නේ නෑ. එනිසා වර්ගය නෙවෙයි තමන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ඒ ඒ කැමරාවේ තියෙනවාද බලන්න. අනිත් එක තමයි අන්තර්ජාලයේ ගොඩක් වෙලාව ඒ ඒ කැමරා ගැන ඡායාරූප ශිල්පීන් තමන්ගේ අදහස් ලියල තියෙනවා. ඒවා වල දෝශ අඩුපාඩුකම් ආදිය විතරක් නෙවෙයි සමාගම් අතර එකම කාලයේ පිටවෙන කැමරා අතර වාසි අවාසි පවා ලියවෙලා තියෙනවා. තමන් තොරගත්තු කැමරාවට සල්ලි ගෙවන්න කලින් ඒවත් කියවල ඉන්න බලන්න.

කැමරාවක් තොරගන්න විදිහ සහ එහිදී සැලකිල්ලට ගන්න ඕන තාක්‍ෂණික පැත්ත ගැන ඉදිරියේ ලිපියකින් ලියන්නම්....

ස්තූතියි හැමෝටම.... ජයවේවා...!

ක්‍ෂීරපථය ඡායාරූපගත කරන්නේ කොහොමද?

ගොඩක් දෙනාට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන ක්‍ෂීරපථය ඡායාරූප ගත කරන හැටි තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. හැබැයි මුලින්ම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන ක්‍ෂීරපථය කියන්නේ මොකක්ද කියල. සහ එය දකින්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවාද කියල. මොකද හොඳ නිරීක්‍ෂකයෙකු නොවී හොඳ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න බැරි නිසා.

මොකක්ද මේ ක්‍ෂීරපථය?

තාරකා, දූවිලි, වායු හා අනෙකුත් ග්‍රහ වස්තූන් සියල්ල ගුරුත්වාකර්ශණයෙන් එකට බැඳිල තියෙනවා. අන්න ඒ බැඳුනු කොටස් සියල්ලේ එකතුවට අපි මන්දාකිණියක් කියල කියනවා. ඉතින් මේ වගේ මන්දාකිණි විශාල ගණනක් විශ්වය පුරා තියෙනවා. එයින් අපේ පෘථිවිය අයිති මන්දාකිණිය අපි ක්‍ෂීරපථය කියන නමෙන් හඳුන්වනවා.  එය පැතැලි සර්පිලාකාර එකක්. අපි ඉන්නේ එහි දකුණු බාහුවේ කෙලවරක. මෙය පළලින් ආලෝක වර්ශ 100000ක් පමණ වෙනවා. සාමාණ්‍යයෙන් ආලෝකය වසරක් තුල සැතපුම් 5865696000000ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ගමන් කරනවා ඉතින් එය ආසන්නව සැතපුම් ට්‍රිලියන 5.9ක් ඒ කියන්නේ ක්‍ෂීරපථය සැතපුම් ට්‍රිලියන 590000ක් විතර තරම් වෙනවා. එය අති විශාල සංඛ්‍යාවක්. වර්තමාන දැනුම අනුව අපේ මන්දාකිණිය සතුව තාරකා බිලියන 200-400ත් අතර සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. පැහැදිලි ආලෝක දූෂණයෙන් අඩු රාත්‍රීන් වලදී අපට අපේ මන්දාකිණියේ එනම් ක්‍ෂීරපථයේ උතුරු කොටස දකින්න පුළුවන්.

දැන් බලමු කොහේද කවදද ක්‍ෂිරපථය බලන්න පුළුවන් කියල

ක්‍ෂීරපථය කාලයෙන් කාලයට පේන පැත්ත වෙලාව වෙනස් වෙනවා. ඒකට හේතුව අපේ භ්‍රමණය හා පරිභ්‍රමණය කියන කාරණා දෙක. ඒ නිසා අපි දේවල් ටිකක් දැනගන්න ඕන අපිට කවදද ක්‍ෂීරපථය බලන්න පුළුවන් කියල.

පළවෙනි කාරණාව තමයි හොඳ අඳුරු තැනක් ‍තෝරගන්න එක. ලොකයේ අඳුරු එහෙම නැතිනම් ආලෝක දූෂණය නැති තැන් වර්ගීකරණයේ අපේ ලංකාවට නම් තැනක් නෑ. නමුත් තියෙන අඳුරුම තැනක් තෝරාගන්න එක ඔයාලට අයිති වැඩක්. හැබැයි ඒ දවසත් අමාවක දවසක් නම් තමයි හොඳටම හොඳ වෙන්නේ. මොකද සඳ බාධා කරන්නේ නැති නිසා. එහෙමත් නැතිනම් අපේ නිරීක්‍ෂණ වෙලාවේදී සඳ මතුවෙලා නැති දිනයක් තෝරගන්න.

අපි සමකය ආසන්නයේ ඉන්න නිසා අපිට ක්‍ෂීරපථ‍යේ හොඳම කොටස එහෙම නැතිනම් ක්‍ෂීරපථයේ මධ්‍ය කොටස  අහස මුදුනේ දකින්න බැරිවෙනවා. නමුත් වසරේ අපි තොරගන්න කාලය අනුව වැඩි ප්‍රමාණයක් දකින්න සහ ඡායාරූපත කරන්න අවස්ථාව උදාකර ගන්න පුළුවන්.

මාර්තු මාසයේ ඉඳන් දෙසැම්බර් මාසය වෙනකම් ක්‍ෂීරපථයේ විවිධ කොටස් බලන්න පුළුවන් වුනත් මැයි වල ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකම් කාලය තමයි හොඳම කියල මම නම් කියන්නේ. කොහොම වුනත් රාත්‍රීයේ පේන වෙලාව වෙනස් වෙනවා. සමහර විට ඔබ තො‍්රාගත් දිනයේ පාන්දර 1ට වෙන්න පුළුවන් ක්‍ෂීරපථය හොඳින්ම බලන්න පුළුවන්. ‍මම සාමාන්‍ය දිනයක සාමාන්‍ය වෙලාවක් දෙන්නම්. 2016 ජූලි මාසයේ 8 වැනිදා විතර රාත්‍රී 10ට උත්සාහ කරල බලන්න. ලොකු කාලයක් තියෙන නිසා දැන්ම ඉඳන් සූදානම් වෙන්න.

අවසාන වශයෙන් කාලගුණික තත්ත්වයත් බලපානවා. ආර්ද්‍රතාවය හා වලාකුළු නිසාවෙන් දර්ශනය අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුනාම ඡායාරූප වල මීදුම වගේ එන්න පුළුවන්.

කොහොමද ක්‍ෂීරපථය ඡායාරූපගත කරන්නේ?

දැන් තමයි මාතෘකාවට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සඳහා අපිට තියෙන ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි DSLR කැමරාවක් (දැන් තියෙන තාක්‍ෂයෙන් දියුනු මොබයිල් එකක් වුනත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි අපට ISO, Shutter, Aperture වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න දෙනවා නම් විතරක්), ත්‍රිපාදයක්, කැමරාව සඳහා දුරස්ථ පාලකයක්

සෑම විටම පලල කෝණ කාචයක් (Wide angle lens) භාවිත කරනවා නම් හොඳයි. මොකද වැඩි පරාසයක් ඡායාරූපයගට ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. වැඩි ප්‍රමාණයක් ඡායාරූපයේ තිබීමෙන් ක්‍ෂීරපථයේ අපූර්ව ඡායාරූපයක් ලැබෙනු ඇත.

ද්වාර වේගය (Shutter Speed)

තරු ඡායාරූපගත කරන හැමෝටම වෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද ප්‍රශස්ථ ද්වාර වේගය තීරණය කරන්නේ කියන එක. ද්වාර වේගය ගොඩක් අඩු කලාම ආලෝකය වැඩියෙන් හසු කරගන්න පුළුවන් නිසා අපි තත්පර 30ක් වගේ කාලයක් ගන්න හිතනවා. නමුත් එතකොට තරු ගමන් කරන නිසා එය ඡායාරූපයේ ඇදුනු ස්වභාවයකින් සටහන් වෙනවා. මේ සඳහා අපට ගණිතමය ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි 600/නාභිය දුර 600/ Focal Length කියන එක. හැබැයි ඉතින් කැමරා වලට එද්දී නාභිය දුර වෙනස් වෙනවා. නාභිය දුර ගනනය කරන්නේ අපේ ලෙන්ස් එකේ නාභිදුර * කප්පාදු (Focal Length * Crop Factor) සාධකය යන ගුණිතයෙන්. ඉතින් අවසානයේ ද්වාර වේගය හොයන සමීකරණය වෙන්නේ,

ද්වාර වේගය (Shutter Speed) = 600 / {නාභිය දුර (Focal length) * කප්පාදු සාධකය (Crop Factor)}

කාච විවර අගය (Aperture Value)

සෙන්සරයට ආලෝකය උපරිම වශයෙන් අවශ්‍ය වන නිසා කාච විවර අගය ලෙන්ස් එකේ ඇති උපරිම අගයේ තබා ගන්න.

නාභිය දුර (Focal Length) 

අඩු නාභිය දුරකදී වැඩි කාලයක් තබා ගත හැකි නිසාත් ඡායාරූපයේ සංයුතිය (Composition) හොඳින් පවත්වාගත හැකි නිසාත් සාමාන්‍යයෙන් අඩු නාභිය දුරක් ඇති කාචයක් භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ.

ISO අගය 

අප ද්වාර වේගය හා විවර අගය සීමා සහිත නිසාවෙන් අනාවරණය නිවැරදිව තබා ගැනීම සඳහා වෙනස් කල හැකි වන එකම සාධකය වන්නේ ISO අගයයි. එම නිසා හැකි තරම් ඉහල ISO අගයයක් පවත්වා ගන්න. නමුත් ISO වැඩි වෙද්දී Noise ලැබෙන නිසා කැමරාවේ දැමිය හැකි උපරිම ISO අගය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් සිටීම වැදගත්වේ. නැතිනම් ලැබෙන Noise එක පවා තාරකා යයි ඔබ රැවටෙනු ඇත.

නාභිගත කිරීම (Focus)

අඳුරු පසුබිම හා තාරකා තිබෙන දුර නිසාවෙන් ඔබ ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමේ නිරත වෙනවා නම් කැමරාව ඔබව අතරමං කරනු ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවකදී හොඳම විදිහ වන්නේ නාභිගත කිරීම ඔබ විසින් කිරීමයි. එහිදී නාභිගත කිරීම අනන්තයට දමා ගන්න. 

RAW භාවිතා කරන්න

කැමරාවෙන් ගන්නා ඡායාරූපය පසු සැකසුම් වලට භාජනය කිරීමට සිදු වන නිසාවෙන් සෑම විටම RAW ආකාරයෙන් ඡායාරූපගත කරන්න උත්සාහ ගන්න. එයට හේතුව වන්නේ JPEG ආකාරයේදී ඡායාරූපයේ විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙන නිසාවෙනි.

අතිරේක කරුණු

සෑම විටම ශක්තිමත් නොසෙල්වෙන ත්‍රිපාදයක් භාවිතා කරන්න. සුලඟින් පවා සැලෙන ත්‍රිපාදයක් නම් එයට බර එල්ලීම මගින් නොසෙල්වී තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න.

සෑම විටම සංයුතිය (Composition) සකසා ගැනීමේදී LCD තිරය නොව දසුන් දක්නය (View Finder) භාවිතා කරන්න. අඳුරු අහසේ ඇති තාරකා ඔබේ තිරයේ නොපෙනීමට ඉඩ ඇත.

අවසාන ඡායාරූපය ගැනීමට ප්‍රථම ඡායාරූප කීපයක් ගනිමින් තමාගේ සැකසුම් නිවැරදි දැයි බලන්න. මෙහිදි ලබා ගත් ඡායාරූප විශාල කරමින් එවායේ ඇදී ගිය ස්වභාවයක්, ආලෝක බාධාවන් ආදිය ති‍බේ දැයි බලන්න.

ක්‍ෂීරපථය ඡායාරූපගත කිරීම ගැන ලිපිය ලියන්න කීප වතාවක් අත තිබ්බත් දැන් තමයි නිදහස් වුනේ ඒ දේ කරන්න. අවසානයේ මම කාලෙකට කලින් ගත්තු ඡායාරූප කීපයක් එක්ක ලිපිය අවසන් කරන්නම්. ඒවා සාර්ථක ම නොවෙයි. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ආලේක දූෂණය තිබීම. හොඳ ඡායාරූප ගන්න උත්සාහ කරන්න. ස්තූතියි සැමට.. ජය වේවා...!

 ආලෝක දූෂණය නිසා දකුණු පැත්තේ සුදු පාට වලාකුලක් වගේ දකින්න පුළුවන්.